万恒娱乐-首选网站电热水器的结构非常简单，其主要电气元件包括：加热管、温控器、热保护开关（双联的）和指示灯。
其工作的的过程：通电---加热管工作---水温到设定---断电---水温低于设定---通电，循环往复。
加热的原理： 热水器里面并没有安装搅拌装置，是靠里面的冷热水自然对流来进行循环的，这就像在家里煮面条或下饺子，水在加热的过程中上下翻滚，就是这种循环，所以电热管下装而不是侧装，内部有效容积更大，几乎是全部
不设水箱，体积小，不需预热，即开即用，这与燃气热水器的功能类似。但这种热水器功率通常在４到６ｋＷ以上，工作电流高达１８至２７Ａ，超出大部分住宅所能承受的１５Ａ的电流所以这种热水器还不适合一般家庭使用。
为敞开式的或开口式的。这种热水器结构简单，体积不算大，必须靠吊在高处的压力喷淋，水流水量较小市场上较少见到已属淘汰产品。
三、封闭式电热水器它的内胆可耐压，所以能多路供水。既可用于淋浴、盆浴，还可用于洗衣、洗菜。但使用前需要预热。它是市场上的主流产品。 这种储水式的内胆封闭出口敞开式电热水器不必要安装在高处的，它是凭借自来水水压把热水顶出来的，实际上，就是安装到楼下，依然可以顺利出热水。
一、横着的热水器里面的冷热水循环存在明显的障碍，即使是装两个电热管的热水器也得不到改观，除非内置搅拌装置，否则始终是个问题
二、横置热水器由于内胆结构不合理，造成有效热水容量小，事实上，一个容量不缩水的50升横式热水器（大家没有忘记前一段时间，国家技术监督局检验发现，热水器的实际容量缩水问题严重吧！）的实际热水量不过相当于一个30升的立式热水器。
三、不知大家注意过没有，只有中国市场才使用横着的电热水器，其它市场的热水器都是清一色的立式，我们通过留意电影电视剧里面的细节和通过互联网访问一些热水器厂商在国外的网站都可以发现这一点。导致这个现象出现的实际原因同样与大力度的广告促销有关，并不是大家需要这样的电热水器，制造者只关心您荷包里的钱，不关心您使用得好不好。因此，它的外观模具设计不是首先为实用和使用服务的。同时，贪大容量、贪高档的毛病也随之衍生出来了
生活中，如果没有热水器，用热水瓶（俗称：电壶）的热水来洗头发，男性一瓶，女性两瓶就差不多了，而建立在统计基础上的数据表明，洗澡时，洗头发的时间和所用的热水量大约占洗浴时间的一半，那么是否表明，四瓶（每瓶热水瓶是五磅，二点二五升）总共九升的80摄氏度热水足够一个人洗浴使用，这个道理，是很容易理解的。 理论计算也同样表明，一个30升的储热式电热水器（立式），当自动加热停止时（内胆水温80摄氏度），混合凉水（假设水温15摄氏度），足够以每分钟出水3-4升的流量连续提供30-40分钟的40摄氏度的热水，完全可以满足两口之家带孩子的洗浴要求。
内胆是用来贮水的，它必须具备保温、耐压、不生锈、无水垢、不渗水的功能，一旦损坏难以修复，市场上电热水器的内胆主要有以下几种：
１、热镀锌覆防锈树脂内胆：内胆成形后热镀锌，锌合金保护层厚度在 万和城电脑挂机下载０．７ｍｍ以上锌合金表面再覆防锈树脂，寿命较短多用于小容量的电热水器。
２、不锈钢内胆：材质好，不易生锈，但焊缝隐患难以发现，经多次热胀冷缩后，不锈钢中的铬会被自来水中的氯离子腐蚀而产生焊缝漏水。所以市场上销售的电热水器都采取了一定方法克服这个缺点。如：德国比力奇采用超声波钝化处理金友采用惰性气体双面保护焊接，
３、搪瓷内胆：内胆表面的瓷釉为非金属材料，既不生锈，也不易产生水垢，厚钢板制作，有较强的耐压能力。高釉包钢内胆更是搪瓷内胆的最高等级，不但防腐蚀性能好，还有一定的保湿效果，可长久使用它也是市场上大多数电热水器采取的内胆形式。但是由于普通搪瓷较脆不耐冲击，所以生产厂家普遍采用在搪瓷中加入其他物质，来提高电热水器的使用寿命。
1、电热水器必须是采用水电分离加热器，才能保证电热水器安全使用。真正的水电分离型加热器是将电热丝置入陶瓷管道槽内，陶瓷管置于不锈钢筒内，不锈钢外壁与水接触而确保水与电的绝对分离，使用再无后顾之忧。市场上出售的电热水器大都采用水电分离加热器 ，但在形式上各有不同。
2、在安全防护方面，大多数电热水器都有防漏电装置，在有漏电情况发生时在０．１秒内切断电源。从而保证使用时的人身安全。对于电热水器本身，还应有防干烧，防超温，防超压等保护装置。当电热水器内水烧干时、温度超出设定值时、以及电压超出额定值时，保护装置切断电源，保护热水器本身不受损害。
热水器用自来水的压力把水顶出来的,一般容积热水器都下面进水上面出水,至于外壳外面你看到的接口在哪里不必理会的，入水位置如果是电热管底部上装的话，侧入水和底入水无所谓；如果电热管侧装，则底部入水明显好于侧入水。
选择电热管底部立装的，侧装的电热管虽然已经努力朝下面弯曲了，和底部立装的电热管相比，还是要差不少，但是这种内胆的生产成本比较低，整机也廉价一些
第一是内胆，我倾向于圆型的，但我也不反对做别的，如果你能做得和圆的一样好，那就尽管做，但如果做不好，就要当心。从整个国际上的
发展趋势，从力学角度来说，圆型的比较好，最好是球型的，因为它有正压力和侧压力。有的热水器说是立式、坐式、卧式三式合一，我建议
最好别做这个，因为水的温度及水的侧压力都不一样的，还有水的均匀度，特别是卧式的均匀度还真不如立式的，因为是顶水。根据帕斯卡原
理单位面积所受的压力跟侧压力还是不一样。另外，在排污口方面，立式、坐式、卧式都要有独立的排污口，那么到底根据哪一个来设计呢？
8字我不大赞成做，至于双内胆你有能力做你就去做，没能力就趁早别做。因为双内胆里面是圆弧，这是用什么办法测量都比较难，直线更
容易，由两个曲面交成的，那是一个立体面，那个尺寸不好找，那是个三维空间，随时都在变化的，没有能力就不要做。热水器出事在什么时
候呢？如果不经常用，一般都在3年以后，如果常用，一般在3年以内就出事了，到3年以后天天去搞维修还如何抓生产。
有人说是99％以上，不可能，如果说热水器的加热器—电热管的能量利用率能达到99％以上，这还差不多。对于热水器来说是输进去的电能转
化成热能，加上0．24焦的换算出来以后肯定是不可能的。再加上里边还有发泡层，聚氨酯发泡是有导热系数的，有时效性的，还有高密度、低
密度的，它有强度，慢慢地就发黄了，它的导热能力就增加了，绝热性能就差了。
我主张用聚氨酯整体发泡，但由于生产条件不一样，你用拼装式的或者别的形式也可以，尤其是那些形状比较复杂比如双内胆，发泡起来是比
较费劲的。任何事情都得一分为二，既要抓住主要矛盾，也要克服次要矛盾，如果主要矛盾没抓住，而次要矛盾反而突出了，趁早要改。聚氨
酯发泡我也希望你们用高密度的，因为用不了多少料。因为高密度效率也会高一点。
我主张用无缝管，有的管是有缝的，要经过焊接，焊接时又增加了一层关于漏电的可能性，尽管它有绝缘的镁粉在里头，也不行。 关于不锈钢
与搪瓷内胆 从总体上来说世界上80－90％的热水器内胆都是搪瓷的，那是因为不锈钢的工艺比较复杂，比较难，但因为它比较轻，上马比较容
易，焊接的问题始终是个问题，如果焊接过关、不漏水，什么形状包括8字型的都可以，但如果技术不行尤其是焊缝长焊点多的8字内胆纯粹是
自己给自己找麻烦，你把圆的做好就不错了。回头我们来看看搪瓷，它就没毛病吗？也有，尤其是湿搪，它的死角是搪不好的。拐弯处一般都
是搪不好的，一磕就掉瓷。在运输、搬运之时及进入车间之前还要保护好，搪瓷本身就是钛合金的东西，有时加了点荧的离子，就成了像小鸭
不能说得太邪乎，第一纳米级是否达到了，第二纳米级掺加物是否每一颗粒都达到了那个尺寸，第三你把它溶在你的搪瓷体里，溶解的均匀性
怎么样。这都是要考虑的，有很多人问我，纳米有没有好处，有啊，第一比原来的光，第二它不容易挂脏，第三它有点荧离子在里头，热水器
也有这样的问题，你天天用还好，如果放的时间长了以后，跟空气接触的水每个晚上要产生多少万个细菌吧，尤其是80多度的水更是特别容易
现在有一种阳极棒，阳极棒本身不能去水锈，也不能软化水，主要的作用就是来防腐蚀的，它产生的电子来平衡氧化，现在研究的电子活性阳
极来代替阳极棒，应该是一个趋势吧！ 关于加热方式 我主张还是用直热式的比较好，因为间热式的效率比较低，因为电热丝通过骨架再通过
空气把水给加热，这个效率比较低的。直热式比较好，至于说是直桶的好还是不锈钢的好，我说不准。
我个人认为可以用，这适合于中国地线不太好的情况，万一漏电就断电，但是不要长期作为一种东西来做，如果有好的电加热器及可靠的接地
使用寿命是3000多小时，好象是少了一点，因为一年是8760小时，而快热式热水器又要通电，这个需要考虑一下。 关于热水器的安装 要做钢
筋探测器。一般热水器应安装在承重墙上，所以用钢筋探测器打眼可以避免一些安装工不必要的劳动及消费者的损失。
25ｍｍ、35ｍｍ哪个好，是不是35ｍｍ好，不一定，这要看是什么保温层，什么密度的保温层，也许20ｍｍ的比30ｍｍ的好呢！要看热水器保
温到100小时还有热水，多少度。 关于出水断电 我看没有必要，漏电保护器在一定时间内可以用，有本事的企业就不用，但是根据线;还是要用的，因为地线还是不行的，虽然不是你的责任吧！但是真诚到永远嘛！从法律上来说地线带电不是企业的错，消费者接错不是你
说是已经被历史淘汰了，其实树脂内胆如果说它的成本比较合适的话还是不错的。洗衣机树脂的外桶95℃的水照样用。只不过它的塑料比不锈
钢的还贵，所以人家不用它。但是我知道树脂洗衣机外桶的模具要省好多钱，不锈钢的模具就要贵。因此，小型的热水器，便宜点的，用好的
树脂来做内胆还是可以的。 树脂内胆是在内胆的涂层上加上一层树脂，但现在还有一种是真正的强塑内胆，整个内胆整体上是一种高强度复合
塑料，这种产品现在已有一种5Ｌ的在市场上卖，默洛尼公司也在研发，它们从欧州引进的一些强塑性的东西，如何使它的成本降低是个问题，
实际上这种内胆成本是很高的，如果只是引进来做的话，做是没问题，但做完了价格高卖不出去。不过可以做一些小的东西。
我认为在座的行业人士及专家应该好好交流。在《现代家电》第八期13－15页中，所列举的一些电热水器的主要性能指标，如内胆壁厚、内胆
额定压力、保温层材料、温控范围、镁棒净重、镁棒免费更换时间、漏电保护装置、使用寿命及保修期承诺各厂家都有各自的数据，并且有的
数据差值很大，如其中的内胆壁厚就有1．5、2－3、1．6ｍｍ等数据，如使用寿命有的说15年以上，有的就说20年，根据电器的一般情况及绝
缘性能的情况， 8－10年就差不多了，如果能达到20年那太好了，但是不是有点浪费呢？关于这些性能指标到底多少合适呢？中心设计点在哪
里呢？产品的设计是有经济性的，如果用做导弹的材料来做热水器，它保证可靠性强，但是卖不动，没人去买，企业赚不到钱，因而企业是不
打造装修日记的精品之八 微波炉的原理，选购和使用顾名思义，微波炉就是用微波来煮饭烧菜的。微波是一种电磁波。这种电磁波的能量不仅比通常的无线电波大得多，而且还很有个性，微波一碰到金属就发生反射，金属根本没有办法吸收或传导它；微波可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料，但不会消耗能量；而含有水分的食物，微波不但不能透过，其能量反而会被吸收。 微波炉正是利用微波的这些特性制作的。微波炉的外壳用不锈钢等金属材料制成，可以阻挡微波从炉内逃出，以免影响人们的身体健康。装食物的容器则用绝缘材料制成。微波炉的心脏是磁控管。这个叫磁控管的电子管是个微波发生器，它能产生每秒钟振动频率为24.5亿次的微波。这种肉眼看不见的微波，能穿透食物达5cm深，并使食物中的水分子也随之运动，剧烈的运动产生了大量的热能，于是食物煮熟了。这就是微波炉加热的原理。用普通炉灶煮食物时，热量总是从食物外部逐渐进入食物内部的。而用微波炉烹饪，热量则是直接深入食物内部，所以烹饪速度比其它炉灶快4至10倍，热效率高达80%以上。目前，其它各种炉灶的热效率无法与它相比。微波炉的主要用途一是解冻，二是翻热熟食，最后才是把生食物弄熟，这也是它最不擅长的工作。中国人吃饭，讲究色香味俱全，而微波炉做饭，极不容易把色香味做好，不过用来做蔬菜可以保持原来的营养。如果家中有电冰箱，冷冻室的速冻功能也经常使用，那么拥有一台微波炉是十分必要的，使用它的解冻功能可以和电冰箱的速冻功能配合使用，更方便人们的家居生活。微波炉的翻热功能也是很好用的实际功能，它所具有的快速翻热能力，可以让以往不得不将就着吃的冷饭菜快速简捷的重新再加热，同时保持原有菜式的色香味，这些功能是其它灶具不容易办到的。如何选择：一、选择大小：由于微波炉的特殊工作原理所限制，它的产品规格并不多，目前流行的日式规格只有１７升和２３升两种，购买时要根据自己家中经常使用的盘子碗的大小就可以确定这一点，不一定非要买大的，只要够用就行了二、选择控制方式：微波炉的控制方式，有机械控制与电子控制两种，各有利弊，况且微波炉的价格差异也并不是由这一点带来，没有必要特别在意。品质也相当的微波炉，仅是控制方式不同，没有大价格差，最多１０％而已。三、制造工艺：做的好的微波炉和做的不好的微波炉，差异很大，除了耐用性之外，还直接牵扯是否好用。比如，有的微波炉由于制造不够精心，导致微波输出功率变化很大，上次热一杯牛奶，需要一分钟正好，这次一分钟还没热，下次一分钟又热过了头，沸的到处都是，买这样的微波炉，就让人哭笑不得
3.1、制造工艺之炉门工艺：要注意炉门的做工，看看是否工整，把炉门拉开，上下晃动一下，看看是否松动。用一张普通70克复印纸（就是街上常见那种复印纸）裁成纸条来检验微波炉的门缝是否太宽，若可以任由一张五厘米宽（目前，微波炉使用的2450M的微波，波长为12厘米，使用5厘米是靠拢半波长）的纸条在门缝中自由运动，则不能使用。
四、是否选择带烧烤功能的微波炉。微波炉的烧烤功能没有必要，而且烤糊东西是烤箱里面的常见事情，可是对烤箱来说，清洁是很容易的，对微波炉来说，就不是这样，尤其是那种电热管被内藏在顶上的烧烤微波炉。
光波炉又叫光波微波炉，它和普通微波炉的最大区别，就在于其加热方式。普通的微波炉，内部的烧烤管普遍使用铜管或者石英管。铜管在加热以后很难冷却，容易导致烫伤；而石英管的热效不太高。
光波炉的烧烤管由石英管或者铜管换成了卤素管（即光波管），能够迅速产生高温高热，冷却速度也快，加热效率更高，而且不会烤焦，从而保证食物色泽。从成本上来讲，光波管成本只比铜管或者石英管增加几元钱，所以，现在光波管在微波炉技术上的使用非常普遍。
实质：光波是微波炉的辅助功能，只对烧烤起作用。没有微波，光波炉只相当于普通烤箱。市场上的光波炉都是光波、微波组合炉，在使用中既可以微波操作，又可用光波单独操作，还可以光波微波组合操作。也就是说，光波炉兼容了微波炉的功能。
所谓变频就是使用了开关电源代替了传统高压变压器和功率控制，磁控管的功率是不可变的,微波炉功率调整的原理就是通过高速控制磁控管的开停时间来调整功率，当使用开关电源方式可以达到更高频率的开停速度,而且这个开关频率是可变的,这就实现的微波功率的精度控制，开关电源的使用以电子元件代替了高成本的高压变压器 ，但是为什么低成本的微波炉＋变频＝高价微波炉？认为消费者都是傻子啊
最早的商品微波炉就没有转盘，是使用一个安装在炉膛内上部的类似风扇的金属叶轮对微波的全反射来搅动微波的 ,但是这样也不能够使食物被均匀加热，于是后期的微波炉就变成了大家看到的那样，使用一个安装在炉膛内下部的玻璃转盘，让被加热食物转动，以求加热均匀。 近几年，随着微波炉价格战的逐步深入，无转盘的微波炉再次出现在市场上，这种微波炉不再使用老式的搅拌器，微波发射天线改变位置在炉膛内下部（也有上下各自装有发射天线的无转盘微波炉，小型商用微波炉采用这个办法）。 这种无转盘微波炉虽然被冠以多个名称，比如什么转波之类的搞笑说法，但是实际目的只有一个，就是尽可能降低成本。由于不使用转盘，炉膛内容积也显得挺大，这也被作为卖点使用。
但是，这类垃圾目前存在的要紧问题，就是不能使食物保持被均匀加热，比转盘式要差许多而不是改善许多，虽然广告中说正好改善了这个
我用蒸霸试验了几次，从来没有蒸成功过，不是水把馒头泡了，就是馒头心还有冰，在第n次试验中蒸霸的塑料盖直接糊掉了，幸亏我关的快，还好没有起火
其实细心想一下，促销广告就是这样的，由于不能回避产品自身问题，就壮着胆子故意瞎说，明明差的地方，瞪着眼睛说瞎话，硬说成是优点，比如：
微微波是电磁波的一种，它的特性更有一点像光波。当光源撤消后，四周就立刻黑暗了下来，没有光线;；微波也是这样，当微波炉停止加热食品后，食品中只是留有热量，微波是一点也不会再有了。所以微波炉加热的食品和其他灶具加热的食品是同样的对人无害，不会有特殊的地方。
但是一定要注意炉门的保护和炉门的清洁，尤其注意门上的铁网，最好养成定期观察的习惯，那个铁网上不能有裂纹，如果有六厘米长以上的哪怕很细微的裂纹，也会导致微波大量泄漏。如果微波泄露，会伤及孩子的眼球，会使妇女掉头发，会伤及男性生殖功能，但是这只是对不合格的微波炉而言，请大家小心挑选。
[一]微波炉要放置在通风的地方，附近不要有磁性物质，以免干扰炉腔内磁场的均匀状态，使工作效率下降。还要和电视机、收音机离开一定的距离，否则会影响视、听效果。
[二]炉内未放烹饪食品时，不要通电工作。不可使微波炉空载运行，否则会损坏磁控管，为防止一时疏忽而造成空载运行，可在炉腔内置一盛水的玻璃杯。
[三]凡金属的餐具，竹器、塑料、漆器等不耐热的容器，有凹凸状的玻璃制品，均不宜在微波炉中使用。瓷制碗碟不能镶有金、银花边。盛装食品的容器一定要放在微波炉专用的盘子中，不能直接放在炉腔内。
[四]微波炉的加热时间要视材料及用量而定，还和食物新鲜程度、含水量有关。由于各种食物加热时间不一，故在不能肯定食物所需加热时间时，应以较短时间为宜，加热后可视食物的生熟程度再追加加热时间。否则，如时间太长，会使食物变得发硬，失去香、色、味。按照食物的种类和烹饪要求，调节定时及功率（温度）旋钮，可以仔细阅读说明书，加以了解。
[六]一定要关好炉门，确保连锁开关和安全开关的闭合。微波炉关掉后，不宜立即取出食物，因此时炉内尚有余热，食物还可继续烹调，应过1分钟后再取出为好。
[七]炉内应经常保持清洁。在断开电源后，使用湿布与中性洗涤剂擦拭，不要冲洗，勿让水流入炉内电器中。
[八]定期检查炉门四周和门锁，如有损坏、闭合不良，应停止使用，以防微波泄漏。不宜把脸贴近微波炉观察窗，防止眼睛因微波辐射而受损伤。也不宜长时间受到微波照射，以防引起头晕、目眩、乏力、消瘦、脱发等症状，使人体受损。
1.忌用普通塑料容器：一是热的食物会使塑料容器变形，二是普通塑料会放出有毒物质，污染食物，危害人体健康。使用专门的微波炉器皿盛装食物放入微波炉中加热，
2.忌用金属器皿：因为放入炉内的铁、铝、不锈钢、搪瓷等器皿，微波炉在加热时会与之产生电火花并反射微波，既损伤炉体又加热不熟食物。
3.忌使用封闭容器：加热液体时应使用广口容器，因为在封闭容器内食物加热产生的热量不容易散发，使容器内压力过高，易引起爆破事故。即使在煎煮带壳食物时，也要事先用针或筷子将壳刺破，以免加热后引起爆裂、飞溅弄脏炉壁，或者溅出伤人。
4.忌超时加热：食品放入微波炉解冻或加热，若忘记取出，如果时间超过2小时，则应丢掉不要，以免引起食物中毒。
5.忌将肉类加热至半熟后再用微波炉加热：因为在半熟的食品中细菌仍会生长，第二次再用微波炉加热时，由于时间短，不可能将细菌全杀死。冰冻肉类食品须先在微波炉中解冻，然后再加热为熟食。
6.忌再冷冻经微波炉解冻过的肉类：因为肉类在微波炉中解冻后，实际上已将外面一层低温加热了，在此温度下细菌是可以繁殖的，虽再冷冻可使其繁殖停止，却不能将活菌杀死。已用微波炉解冻的肉类，如果再放入冰箱冷冻，必须加热至全熟。
7.忌油炸食品：因高温油会发生飞溅导致火灾。如万一不慎引起炉内起火时，切忌开门，而应先关闭电源，待火熄灭后再开门降温。
9.忌长时间在微波炉前工作：开启微炉后，人应远离微波炉或人距离微波炉至少在1米之外。
微波炉用过后若不随即擦拭，很容易在内部结成油垢，所以只好用特别的招数除垢：将一个装有热水的容器放入微波炉内热两三分钟，让微波炉内充满蒸气，这样可使顽垢因饱含水分而变得松软，容易去除。
清洁时，用中性清洁剂的稀释水先擦一遍，再分别用清水洗过的抹布和干抹布作最后的清洁，如果仍不能将顽垢除掉，可以利用塑料卡片之类来刮除，千万不能用金属片刮，以免伤及内部。最后，别忘了将微波炉门打开，让内部彻底风干。
①门安全联锁开关--确保炉门打开，微波炉不能工作，炉门关上，微波炉才能工作；
⑤玻璃转盘--装好食物的容器放在转盘上，加热时转盘转动，使食物烹饪均匀；
(1)炉腔。炉腔是一个微波谐振腔，是把微波能变为热能对食品进行加热的空间。为了使炉腔内的食物均匀加热，微波炉炉腔内设有专门的装置。最初生产的微波炉是在炉腔顶部装有金属扇页，即微波搅拌器，以干扰微波在炉腔中的传播，从而使食物加热更加均匀。目前，则是在微波炉的炉腔底部装一只由微型电机带动的玻璃转盘，把被加热食品放在转盘上与转盘一起绕电机轴旋转，使其与炉内的高频电磁场作相对运动，来达到炉内食品均匀加热的目的。
(2) 炉门：炉门是食品的进出口，也是微波炉炉腔的重要组成部分。对它要求很高，即要求从门外可以观察到炉腔内食品加热的情况，又不能让微波泄漏出来。炉门由金属框架和玻璃观察窗组成。观察窗的玻璃夹层中有一层金属微孔网，既可透过它看到食品，又可防止微波泄漏。由于玻璃夹层中的金属网的网孔大小是经过精密计算的，所以完全可以阻挡微波的穿透。 为了防止微波的泄漏，微波炉的开关系统由多重安全联锁微动开关装置组成。炉门没有关好，就不能使微波炉工作，微波炉不工作，也就谈不上有微波泄漏的问题了。
为了防止在微波炉炉门关上后微波从炉门与腔体之间的缝隙中泄漏出来，在微波炉的炉门四周安有抗流槽结构，或装有能吸收微波的材料，如由硅橡胶做的门封条，能将可能泄漏的少量微波吸收掉。抗流槽是在门内设置的一条异型槽结构，它具有引导微波反转相位的作用。在抗流槽入口处，微波会被它逆向的反射波抵销，这样微波就不会泄漏了。
由于门封条容易破损或老化而造成防泄作用降低，因此现在大多数微波炉均采用抗流槽结构来防止微波泄漏，很少采用硅橡胶门封条。抗流槽结构是从微波辐射的原理上得到的防止微波泄漏的稳定可靠的方法。(3) 电气电路：电气电路分高压电路、控制电路和低压电路三部分。
(a) 高压电路：高压变压器次级绕组之后的电路为高压电路，主要包括磁控管、高压电容器、高压变压器、高压二极管。
(b) 磁控管：磁控管是微波炉的心脏，微波能就是由它产生并发射出来的。磁控管工作时需要很高的脉动直流阳极电压和约3～4V的阴极电压。由高压变压器及高压电容器、高压二极管构成的倍压整流电路为磁控管提供了满足上述要求的工作电压。
(c) 低压电路：高压变压器初级绕组之前至微波炉电源入口之间的电路为低压电路，也包括了控制电路。主要包括保险管、热断路器保护开关、联锁微动开关、照明灯、定时器及功率分配器开关、转盘电机、风扇电机等。
(4) 定时器。微波炉一般有两种定时方式，即机械式定时和计算机定时。基本功能是选择设定工作时间，设定时间过后，定时器自动切断微波炉主电路。
(5) 功率分配器。功率分配器用来调节磁控管的平均工作时间（即磁控管断续工作时，工作、停止时间的比例），从而达到调节微波炉平均输出功率的目的。机械控制式一般有3～6个刻度文件位，而计算机控制式微波炉可有10个调整档位。
(6) 联锁微动开关。联锁微动开关是微波炉的一组重要安全装置。它有多重联锁作用，均通过炉门的开门按键或炉门把手上的开门按键加以控制。当炉门未关闭好或炉门打开时，断开电路，使微波炉停止工作。
(7) 热断路器。热断路器是用来监控磁控管或炉腔工作温度的组件。当工作温度超过某一限值时，热断路器会立即切断电源，使微波炉停止工作。
打造装修日记的精品之九 改水电的一些经验我家的弱电是买的无线路由器和无绳电话子母机解决了，下面主要提一下强电一、家用强电一般都是单相三线式，也就是相线、零线、地线。按正规的要求，它们是有颜色区分的，相线为红色、绿色、黄色，零线为淡兰色，接地线为黄绿颜色相间的导线。严格按此规程敷设的线路将非常易于今后的检修，不过很多情况是没有真这么做的，主要原因是省钱，因为可能红线不够还得买，蓝线偏偏又剩大半圈不得不闲置起来。当然也有怕麻烦等原因。实际上给以后的检修工作无形中设置了障碍。但这一点不会给使用带来什么不妥。二、插座一般有两种，两孔的和三孔（空调的要大一些）的。按正规的要求，必须是左零右相，上地（三孔）。若这一点有错误，就会给使用带来麻烦。虽然这是基本的规程，但在实际中弄混的也不在少数。另外，在装修过程中，插座的数量、位置、高度以及承载电流大小诸多因素都需要根据今后的使用仔细考虑，以免使用中不顺手甚至出危险。小孩房间开关有挡门设计，不让异物轻易插入也不失体贴。购买时注意看看铜制部分的色泽、弹性和松紧，正规商家一般都会提供拆开的样品。三、开关。家庭涉及的有两种，普通开关和空气开关。普通开关用来控制灯具、插座等等的通断。开关必须接在相线上才足够安全，这一点不能马虎。也就是说，开关的两极都是相线。同样，开关的数量、位置、高度以及承载电流大小诸多因素都需要根据今后的使用仔细考虑，以免使用中不顺手甚至出危险。空气开关不是经常用来闭合的，一般装在入户处的配电箱里。它的作用就是检测到线中电流超过标称值就跳闸，起的是保护作用。一般有单极、两极和三极（用于三相电）。一般来说，主开关（也就是标称值最大那个）使用两极（相、零），其余的使用单极（相）即可，零线接端子排。记住，空气开关只能保护过载（短路也是过载的极端形式），不能保护漏电。注意，标称值不是越大越好，是合适。很多产品都达不到，不是没到就跳了，就是过了还没跳。这个值的选择既不能过大，也不能过小，取决于您对日后电器使用的考虑和电线大小的选择。
四、家里，特别是厨房、卫生间里，有较多的带有金属外壳的电器，有漏电情况，人接触到就会有危险。怎么办呢？加装漏电保护器。它的工作原理就是一检测到相线和零线电流不平衡就跳。漏电保护器只有两极（相、零），跟地线没有关系。但别以为装了它就高枕无忧，因为如果没有地线或者地线接地不良，即使电器外壳有电，人只有碰到，漏电保护器才能检测到这种不平衡，继而才能断掉。断是断掉了，人已经过电了。因此，漏电保护器必须和良好接地的地线共同工作，在没碰到它之前的某一刻地线就造成了这种不平衡，就跳掉，才能保护我们。另外一点，漏电保护器不是永远不坏的，因为生命的只有一次的特性，要求我们要经常检查漏电保护器是否还能工作而没有坏掉，频率一般是1次/月。怎么检查呢？它上面一般带个检测钮，按一下若能即刻断掉就是工作有效，否则马上换掉不要迟疑。
1、线的线。说得就是线的物理大小，垂直横切面为2.5平方毫米。那么1平方毫米的线能承受多大的电流呢？这牵涉到很多因素。比如，电线的质量、敷设的方式等等。一般来说，家庭装修采用的单层pvc管暗装方式，正规合格的产品电线个的线安培，当然功率随之而得。线该大该小，功率大户尤其需要仔细考虑，比如，空调、厨房里的一系列电器、电热水器、烧水器、油汀等等。
2、接线。原则上主支干线不允许中途连接。分线是不可避免的，也不允许在墙内管中进行，可以在插座处或三通、四通之类的指定处进行，并保证接线处日后可以方便检查到。在同一紧固簧片下，不要使用不同线径的电线，不然，较小的那一根容易因松而滑出。
3、线路图。尽可能详细地草绘出线路的分组和敷设的走向。前者可以方便我们日后发生故障时实现局部停电；后者保证在墙上打眼时不致伤及人身和电力系统。
4、敷设。此过程注意不要在一端使劲拽，应该一端送，一端牵，保证线绝缘层的完好。当电力线和水路在通墙敷设时，电力线管应安在上方，水管在下方，以免漏水造成绝缘降低出危险。电力线不能和信号线同管敷设，不然干扰会令您烦恼。线管（也包括水管）不能安装勉强，以免墙体略有应力变化，就折断了，或者裂了。
4. 两个床头柜后个加一个插座（为了更加人性化，可以在床头柜上方加插座，这样，不会被遮挡，使用更方便，另外床头使用无地线. 空调插座位置是否合适，
8. 机动插座2个，放在开阔无遮挡墙面，供偶尔使用的电器使用，如吸尘器、电熨斗。
3. 电饭煲、微波炉、榨汁机、电冰箱、电烤箱、洗碗机、消毒柜、燃气热水器、电磁炉等插座
可以加插座、背景音乐、网络电线 、插座要多装，宁滥勿缺。楼梯间一定要有插座。炉罩旁边、燃气热水器上方、水槽旁边不要设计插座，有安全隐患。
6 、小的射灯一定要装变压器，没有变压器，灯就像随时会爆炸的小炸弹，最后的结果是永远不开。
11 、施工进行过程中，还是尽量地看着，发现不妥马上让工人改动，怕等下道工序做完了再改就来不及了，省却了为返工而扯皮的烦恼。
12 、为了省电，请精确规划平时微弱耗电电器 ( 如电视、 DVD 机、微波炉、空调， DVD 机等 ) 的插座。不拔插头都处于待机状态的电器，最好装有开关的插座面板，因为待机所耗的电在普通电表里读不出来，但分时电表会读出来。
13 、穿好线管后要把线槽里的管道封闭起来，用石膏粉或快粘粉把线盒等封装牢固，其合口要略低于墙面 0.5cm 左右，并保持端正。插座线改造看似简单，穿线的学问可大了，像空调等大功率电器都要单独走线，而且现在一般的通讯线也要走暗线，走暗线时通信线不仅不能和电源线的管路一起走，并且还要保持 50 厘米以上的间距，否则会产生电磁干扰等等
在二十世纪七十年代末期，我国五金行业内的科技情报工作者根据掌握的国外信息就提出了在我国开发吸油烟机的建议。限于当时各方面条件的制约，国内无一厂家开发这种产品。直到1987年7月，当时的上海桅灯厂以我国台湾地区生产的吸油烟机为样品，经过分解，测绘仿制成功了大陆地区的第一台吸油烟机，从此揭开了吸油烟机在我国大陆地区快速发展的辉煌历史。在吸油烟机面世之初，各厂家生产的吸油烟机以机壳垂直高度较低的薄型为主， 进入20世纪90年代以后，中国大陆地区大众消费水平开始快速增长，为吸油烟机提供了空前规模的市场空间，各个大的家用电器蜂拥而入，与此相应地激烈的市场竞争局面随之形成，一些厂家仍然沿着原来的仿制产品路子继续走下去，而另一些具有创新意识的厂家则开始根据市场反馈信息对其产品进行结构改造，如为了便于凝油汇集推出了孔雀式集流网罩，延长机壳垂直高度以增加箱体内空间便于容纳突发式油烟（即半深型、深型机壳造型），把蜗轮（叶轮）设计成可拆卸式以便于清洗等结构改革，以及推出分体式、侧吸式、自动清洗叶轮等新的类型，都是这一时期的成果。随着市场的成熟，吸油烟机厂家在经过几轮淘汰之后，也发展成为一个从原材料供应、模具制造、零配件配套、整机组装直到销售的完整产业链，吸油烟机产品本身也分化成为适应不同消费群体的产品群体，一些业内比较知名的吸油烟机品牌业已成形。
1、净化方式。早期开发的吸油烟机基本上是仿制进口样要，内循环吸附式吸油烟机和吸附外排式吸油烟机都有生产，但这类产品因不适合中国的厨房条件而自行淘汰，目前基本上均采用了外排式吸油烟机，少数厂家采用了铝孔板吸附式外排式结构。
2、风机型式。我国吸油烟机开发初期采用电风扇或换气扇用的轴流式风机型式占有一定的比例，这类风机风量较大，但风压低，因而被离心式风机所取代。目前重点厂家的吸油烟厂的风机均达到高风量、高风压的要求，使用性能较开发初期大有提高。
3、电机。开发初期，基本采用单电机双风道结构，电机采用含油轴承的也较多。后来又发展为双电机双风道，并占据了吸油机市场的大部分份额。但单电机单风道深箱型从开发初期就始终占有一定比例，到目前，这种机型已占有相当大的比例。因为含油轴承的使用寿命较短，于是一端为含油轴承、另一端为滚珠轴承的风行了较长时期，目前基本为滚珠轴承结构，重点厂家均采用了日本的滚珠轴承，其噪音均控制在较低的范围。
4、风叶结构。开发初期基本采用后向风叶，只有少数采用前向风叶，进入九十年代开始采用涡轮喷射风叶。前向风叶的风景、风压、油脂分离度均达到较好水平，而后向风叶风压和油脂分离度两项指标偏低，使用效果不佳。涡轮喷射风叶是引进国外的新结构，各项使用性能均较好。目前深箱型吸油烟机均采用千叶型风叶。5、风叶材质。后向风叶和涡轮风一般采用铝合金材质，前向风叶多采用塑料，塑料风叶制作简单，且运转噪音较低。千叶风叶一般为钢板外表喷涂涂料制造，深箱型吸油烟机多采用这种结构，也能达到高风量、高风压、低噪音的要求，输入功率一般在120W至200W之间。6、涡壳形状。开发初期，涡壳形状较简单，也不尽科学。如有的采用分体焊接风道，有的采用风道上部与上壳以泡沫塑料密封，结构简陋，普遍存在漏油现象。后来逐步改进，采用了双曲线风道，有的采用独立双风道，整体封闭。现在的深箱型单电机涡壳密封性均较好，也利于油烟的排除，重点厂家的涡壳已解决了漏油问题。7、集油装置。开发初期的集油装置均较简单，集油效果不好。目前吸油烟机的导油、集油结构基本均较科学合理，基本上解决了导油、集油效果不良的问题。8、外形结构。开发初期，有的吸油烟机集流罩（捕集面）采用平面型式，捕集油烟的效果较差。改进为槽型集流罩，前部没有集流挡板，目前大部分吸油烟机均采用深箱型集流罩，捕集油烟的效果大为改善。其间也曾流行过超薄型、风帘型等结构的吸油烟机，但均因吸油烟效果不佳而淡出市场。这里顺便提一下，我国曾于1997年在某厂家引进意大利Elica吸油烟机样机16台，并按我国标准进行了测试，结果显示，其做工精细，折卸方便，安全性能可靠，且均设有双重过滤装置，属于环保型产品。这是我国同类产品中所没有的。但其空气动力性能分析，风量、风压、效率三项全部合格的只有三种型号，风量、风压两项达标的有四种型号，即有50%以上的型号未达到我国标准要求。这种结果是国情不同而导致的，并说明Elica吸油烟机质量不好。三、吸油烟机的分类1.薄型机（有的也叫超薄型机）：这种类型的吸油烟机是早期的产品，其集烟罩基本为一个平坦的表面，所以吸烟慢，排油烟效果差，基本上属于淘汰机型。其机体高度（厚度）一般在150mm～200mm 之间，双电动机驱动，混流式双叶轮抽吸油烟。2.亚深型机：其特点是把平面形集烟罩的四周边向下适当延伸,以形成较短的垂直导流面，阻止吸油烟机周边的空气过于自由地被吸入吸烟口，使进入框形集烟罩的油烟有所约束而不至于太多的扩散，使用效果要好于薄型吸油烟机，其机体高度约为240mm左右。3.深型机：虽然有许多种有所差别的构造，但其有一个共同的结构特点，就是由机壳四壁形成垂直导流面，其高度大幅度向下延伸，形成明显的箱形结构，其垂直导流面的高度远大于薄型机，是亚深型机的2倍左右；其机体高度400mm～570mm，是薄型机体高度的2.5～3倍。
4.近吸型机：其结构很像是把薄型机竖起来安装在墙上，两者的空气流动模式十分相似，机体四周空气都会直接大量涌入吸烟口，由于离灶台较近，抽吸油烟效果优于薄型机。
5.欧式机：其外形和结构有所差别，若集烟罩表面设计成平坦的表面，则属于薄型机类型；若集烟罩表面设置为一定空间的形腔，则属于亚深型机。
从吸油烟的效果来看，以上五种机型首推深型吸油烟机。而深型机又分为顶吸式和侧吸式两种。 薄型机或类似结构的欧式机没有设置集烟罩，只靠风机吸油烟，因而油烟捕集效率较低。由于机箱太薄，吸入的油烟气流还未来得及转到风机口就受到顶部、侧壁的阻挡，在箱内形成无定向的紊流状态的逆风区，有部分油烟反泻出来，导致室内空气污染。根据有关资料，在无集烟罩抽吸油烟的情况下，离风机部件吸入口一倍直径的距离，其空气流速仅为风机入口最近处风速的7.5%～10%，即约1/10。从空气动力学角度来讲,烹饪时产生的油烟温度较高,受室内空气流动的影响有向四周扩散的趋势。若要在短时间内把这些油烟捕集,就应使吸油烟机能够形成较强的负压吸力。因此，在吸油烟机结构方面，需要加装和加深集烟罩，把油烟在局部范围内控制住，使它集中在吸油烟机的吸入口附近，从而提高吸油烟的效率。即使在烹饪过程中，瞬时产生油烟太多，部分油烟来不及被风机排出，集烟罩也可以暂存容纳，起到缓冲作用，从而避免油烟外溢现象。
包括两个方面内容——吸油烟机的标识和使用说明书。在吸油烟机上应标出其型号、生产厂或经销商的名称、商标、额定电压、额定输入功率。如果吸油烟机有照明灯泡，在灯座上或附近还应标出允许更换的灯泡的最大功率。另外，在吸油烟机的控制装置和开关上都应用数字或文字标出其作用。同时每台吸油烟机都应附有中文使用说明书，以帮助消费者安全使用。在说明书中应标有吸油烟机与炉灶上烹调器具的支撑面的最小距离为65cm、禁止炉火直接烘烤吸油烟机等内容。
吸油烟机在正常工作时，是通过电动机带动扇叶转动以达到吸油烟目的的。因此对于这些运转的部件，应有防护性外壳、防护罩等，这些部件都应是不使用工具就不能取下的，还应有一定的机械强度。
吸油烟机的结构和外构应保证使用者不会意外地触及带电部件，特别是当使用者在更换照明灯泡时，应能防止触及灯头处的带电部件。
吸油烟机在维护或清洗时，可能会触及内部间隔室中的电气连接，这些布线不能被钩住，使其受到拉力作用。并且，吸油烟机在结构设计上应考虑到易于有效清除积聚起来的油脂和污垢，其电气连接在有电气间隙要求时，不应设置在排气通道中，以避免由于污染导致电气间隙减小而造成不安全隐患。通常吸油烟机需固定在墙上使用，所以除有键、孔槽、钩等外，还要求它应有合适的装置将其固定在墙上，同时这种装置应由不易移动或不易变形的金属制成。
吸油烟机上使用的非金属材料不能是易燃材料，以免吸油烟机起火。比较常见的如灯罩板、集油盒、控制面板等，均应能经受有关耐热、耐燃的考验。
风量是指在规定的测试条件下，在采样点上单位时间输送的空气量。显而易见，单位时间输送的空气量越多，则风量就越大。国标中标定吸油烟机的风量应7m3／min。
风压是指在规定测试条件下规定风量时的压力值。在现行国标中规定风量为7m3／min时的压力值应80Pa。
通俗地讲即效率。它的含义是：规定风量与规定风量时压力的乘积与规定风量时电机功率之比。效率的大小与风量、风压成正比，与电机输入功率成反比。
吸油烟机的噪声是在规定的试验环境和条件下以最高转速运转，按规定的试验方法测得的A声功率级，标准规定应不大于74dB。
家用抽油烟机的最重要用途是把厨房中的油烟顺利排出室外，仅此而已。从这个几乎是唯一的目的出发，我们不难抓住选购家用抽油烟机的要点。其实，在满足排除油烟的基础之上，它必须结实耐用、噪音要小，可是目前市场上的抽油烟机种类繁杂，品牌众多，挑选起来让人眼花缭乱，不知道该怎样挑怎样选，实际上，真正与家用抽油烟机的品质有关的要紧指标并不很多，我们可以从这些地方下手：
这是吸油烟机的主要质量指标之一。排风量大，则产生的油烟气体不会溢出罩外，绝大部分被吸入烟罩内，通过排风道排出室外。但排风量也不是越大越好。排风量过大，会带走过多的热量，而影响炉灶燃料的正常发热量。国家标准规定，排风量应大于6cm3/min，波纹式的风管，严重影响排风量（因此，当排风不理想时，要注意这个原因）。商场里有用锅盖能吸住来表明吸力强是不科学的，那只能表明风压高，和风量是两码事。单眼还是双眼无所谓，要看电机功率大小和风叶设计制作的优劣。主要看风量。
家用抽油烟机的外型有很多种，有时为了兼顾美观，可能会伤及实用性，所以建议您把实用性放在第一位，在好用的基础之上，才能考虑美观与否，不能本末倒置；太油腻的中式厨房一定选择深罩型的.
抽油烟机的噪音是选购时需要的重要因素。尤其是在抽油烟机使用一段时间，受到油烟侵蚀的影响后，质量不好的抽油烟机会变的噪音更大，让人无法忍受。制造精心，合格的家用抽油烟机应该在风扇叶轮（或叶片）上做过动平衡，虽然这个工作并不复杂，甚至只是在叶轮（或叶片）的某个部位加上一两个螺丝钉做配重，可是却需要工费，做过这个工作的抽油烟机和没有做过的差别很大，就是表现在噪音大小上面，建议您特别注意！抽油烟机要紧的是在被油烟覆盖后还能保持顺利运转和相对的低噪音水平，这个十分不容易。 电机轴承应为超低噪音滚珠轴承。国外，吸油烟机的噪音控制在30～50分贝。我国因多数采用多叶离心式风机，转速比较高，相应噪音也大。标准规定噪音不能大于70分贝。
合格的烟机当前价位大概在五六百，六七百块钱。 商场卖的烟机有30％以上的利润空间
1.不沾油、免拆洗宣传不轻信。再好的吸油烟机，无论其广告介绍如何不沾油、免拆洗，因无油烟净化装置或净化过程，都难免要被油烟所污染。
2.塑料涡轮扇页机不可取。有的生产厂家为了降低成本，将风机的涡轮扇页改成塑料的。在厨房这样的环境中，塑料涡轮扇页容易老化变形，也不便清洗，所以消费者应尽可能选购金属涡轮扇页的吸油烟机。
3.油烟自动探测功能不中用。有的吸油烟机通过安装感烟探头来实现吸油烟机的自动开启，受成本的限制，这些简易的感烟探头经不起厨房的烟薰火烤以及油烟污染，很快就会失灵，所以吸油烟机的油烟自动探测功能中听不中用，消费者没有太大必要选用有此功能的吸油烟机。
4.网罩和风机涡轮扇页难拆的机型不首选。吸油烟机的清洗是用户购买后日常维护工作中最主要的工作。一些吸油烟机运转一段时间后噪声增大，排风量也有所减小。这主要是吸油烟机风机的涡轮扇页上被冷凝的油垢所粘附，致使风机涡轮扇页的动平衡被破坏造成的，若不及时处理，则会既增大风机轴承的阻力及噪声，又影响其寿命。因此，选购吸油烟机时应选用那些不用任何专用工具便能轻松拆卸下网罩和风机涡轮扇页的机型。同时还应仔细观察吸油烟机的集烟罩表面不应有接缝，以便更彻底、更方便地清洗。
吸油烟机除了具备排除油烟的主要功能以外，还应具备许多便利使用的辅助功能，这些常见的辅助功能有：
在吸油烟机的适当部位安装一组照明灯具，不仅能有效地改善在吸油烟机下方烹调时的采光条件，而且设计精美，位置突出的照明灯具还可以起到美化效果。
由于现在居民家中使用煤气、液化气灶具的用户越来越多，所以，一旦液化气灶具因为忘记关闭气阀、阀门失灵或因进气胶管老化等原因形成大量的煤气或液化气聚集室内，不仅可能造成室内人员中毒，更可能因开关电器、打电话等情况引发大火甚至发生爆炸，这种情形给人们带来的惨痛教训并不鲜见。 为了能有效地防止室内煤气、液化气泄漏带来的危险，有的吸油烟机上安装了燃气泄漏自动报警装置，一旦室内的燃气灶具出现燃气泄漏时，这种吸油烟机就会发出声、光等警示信号提醒用户及时采取防范措施并自动地启动风机把可燃气体迅速地排出室外以保证室内人员及居室安全。不过要注意，不是因为吸油烟机有了这种自动报警功能人们就不必经常性地检查，维护燃气泄漏情况的气敏探头很可能会由于长时间暴露在油烟环境中而形成凝油堵塞从而导致报警装置失灵，所以，用户对燃气灶具的检查维护是必不可少的，而且应当经常性地检测一下吸油烟机的自动报警功能。检查方法十分简便：用一只气体打火机打开气阀后不要打着火凑近气敏探头下方，这时吸油烟机应当自行启动并发出声、光报警信号。一旦发现报警功能失灵，用户应当马上寻找原因并予以排除。
该功能不仅可以做到炒菜做饭时把油烟废气等排出室外，而且当需要加强室内空气对流时则可以向室内输入大量的新鲜空气，一机两用。
用户可以根据需要预先设定吸油烟机的工作时间，到了预定时间后就自动关机，以节约用电。
这类吸油烟机的操作可以用遥控方式操作，省去了联线的麻烦，更加方便了用户。
有为数不少的吸油烟机如樱花牌吸油烟机等在排烟口的入口处设置了金属滤油网或滤油纸等过滤设备，使油烟被净化到一定程度后再排出室外，可以减少对室外的污染，有益于环境保护。不过在使用此类吸油烟机时，由于滤纸很容易堵塞，应当注意及时清洗金属滤网或者更换滤纸，以保持吸油烟机的正常使用，不然的话，被凝油堵塞的滤油网或滤纸反而会影响油烟排出的效果。
为了能够提高油烟吸净率，有的吸油烟机采用了类似于商场门口的风幕或风帘设计，以减少油烟的外逸，加强吸油烟机的吸净功能。
一般情况下，只要吸油烟机用过一段时间后就会在叶轮、网罩、机壳表面等处凝结出一层厚厚的油垢，不仅有碍于厨房内卫生，凝结在叶轮等部位的油垢还会影响吸油烟机的正常使用，而这层油垢时间长了就不好清洗，令人十分讨厌。于是有的厂家推出了可自动清洗吸油烟机内部的新型吸油烟机，这种机型的工作原理一般是这样的：在吸油烟机机壳上部设置一个安装了雾化喷头的喷雾室，可以把溶解入洗涤液的水以雾状喷出，当吸油烟机启动工作时，被叶轮高速旋转形成的负压吸进来的油烟先要经过水雾的淋洗，使其中绝大部分的油滴融入含有洗涤剂成份的水溶液中，就可以避免叶轮、进气道、排烟道被油烟所污染，并保持排出室外的废气比较洁净，因此这也是一种具有环保作用的机型。采用喷雾净化油烟方式的吸油烟机不需要滤油网或滤油纸，对油烟的过滤也较为彻底，对室外大气造成的污染相对较轻。不过，应当妥善地处理含油污水，以避免造成二次污染。
进行机电设计的过程中有这样一个基本原则不应忽视，那就是机构越简单，其动作也越可靠，且越易于操作。 当然，吸油烟机所添加的各种辅助功能确实为用户带来了一定的便利之处，但同时在另一方面又由于这些功能可能失效而给用户增添新的烦恼。因为在一台设备上所拥有的功能越多，那么该设备的故障概率就可能有较大幅度的上升，所以，建议吸油烟机的设计者在完善吸油烟机的基本功能上给予更多的注意，而消费者在选购吸油烟机时则不必把注意力太多地放在吸油烟机的各种辅助功能上，而应当多注意吸油烟机的基本功能及产品内在质量方面，一台吸油烟机的工作寿命一般在１０年左右，买一台基本功能良好且价格适中的机型不失为明智之举。
只在炒菜时开吸油烟机，而在烧开水、煮饭时不开。吸油烟机的功能不仅仅是抽走烹饪油烟，还可以消除燃气污染(一方面是每次点火、熄火时泄漏的燃气，另一方面是燃气在燃烧过程中产生的废气)，特别是石油液化气(它含有多种致癌物质，比烹饪油烟更有害健康)。
只注意抽油烟，忽视补充新鲜空气。必须考虑到整个房间的组合通风，在排油烟的同时注意通风和补充新鲜空气，才能保持燃气具有充足的氧气维持燃烧。
吸油烟机底部与炉灶上烹调器具支承面的距离不足65厘米，或将吸油烟机安装于使用固体燃料(如煤、木材等)的燃烧器具上。这些做法有火灾隐患。
用酒精溶液擦洗塑料件，用金属丝球擦洗吸油烟机表面。这会使塑料件、吸油烟机表面失去光泽，造成损坏。
经常半年才清洗一次过滤油网。在每天使用的情况下，每半个月到1个月就应该将过滤网清洗一次，否则会影响滤油效果。
2、吸油烟机电源插座必须使用有可靠地线、按照说明书安装好吸油烟机，一般安装高度不应低于650mm，尽可能安装在炉灶的正上方；
6、更换灯泡时功率不能超过灯座附近和说明书上的标示的最大值，否则，会使得连接灯座的电线和灯座的温升过高，加速电线绝缘层的老化，造成触电的潜在危险，甚至导致火灾；
7、按说明书的要求经常清洗风轮、通风道内腔及机体内外表面的油污和积垢，清洗时请用中性洗涤剂和软布,以免损坏外壳表面或涂层；
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地板博士语录：地板的专家，对于地板的安装和选购和维护，知无不言，言无不尽这些日记是要精读的，最好打出来，随身携带，随时备查。其他获奖的日记也是要看的，我把发愁的容容、发条柚子、黑夜黑眼睛、南瓜紫儿、大胖猫、琴画、死抗着等大侠的日记做成了电子书，在等车时或者在车上随时用手机看。我的邻居宁宁的海的日记我也是必看，从他那里学到了很多的经验和教训。我建议装修前不要看很多的装修杂志（时尚家居等）和样板房，那样会误导你，主要的关注点应该是：如何防范装修陷阱，装修的工序，如何验收装修，如何选择主材和辅材，如何谈判，如何侃价，如何付钱等等。另外多问你的同事，多问人家遗憾失败的地方。二、降低期望，做好预算尽管期望是好，眼光是高，创意多多，但先要降低要求：只要能满足生活的舒适就行，好看是无止境的。预算要做好几遍，先要了解市场上的装修行情，合算出总价，然后把主材和辅材，家具，家电都折合一起，第一次的预算保险把你吓一跳。接下来就砍自己的设计，当你做3--4次后，起码下去1/3，比如你预算6万，请一定要砍到4万。三、装修公司和装修队的选择实质是什么？最重要的是工程队的好坏。装修公司有保障，但收30％的管理费，装修队相对便宜，但风险大。不过最终给你家装修就是工头和那几个工人。首先工头的人品要好，这样他底下的工人也差不多（人以品分），其次见面谈，实在的留下，滑头的PASS掉。然后考察工人的手艺，看你上一家的质量如何，瓦工和漆工的手艺如何？记住工人的名字，指定让这些工人装。工头最好是能干活的瓦工和木工，而且是几个里水平最高的，这样的人是做出来的，职业道德好不少。职业道德差的人做不到工头就被淘汰了。四、和装修队侃价的时候尽量不要压低价钱上来就抠人家，后面苦的是你自己。尽管预算已经下来1/3，不要轻易加码，把给装修队的钱尽量宽裕些，好的木工、瓦工和好的油工的工资也是不一样的，尽量不要逼工头只能偷工减料来压缩成本赚取利润。当然对装修队的报价也不是无原则的，但要尊重别人的劳动和要求，主动为工人着想，和他沟通，人并不是全为钱而工作，最起码心情不一样，工作结果也不一样。
在侃价的时候要权衡利益的平衡。谁不想省钱，谁不想赚钱，问题是如何平衡？首先站在对方立场想问题，装修价格如何才合理？你要质量好，价格谈的很低，你自己放心吗？我是按照众多装修装修公司报价单明细表算出来的，然后和工头讲，我的装修如何要求简单，然后他出价，我基本没有还，就同意了，为什么？因为我算出来比他的价格还高，我只是和工头讲，也许要在施工中增加项目，他一口答应了。分析对方心理：他感到满意（因为我没有还价，而且要求很简单），所以心情很好。而我表面看来吃亏了，其实埋伏在后面，而且要让他感到无法推辞。
不但是装修方案上，还是钱上都要留有余地。一次装修，涉及购买材料多达几千上万，总有考虑不到和错误，又总是在事后发现，如果做的太满，改过来就难了。比如客厅，除了排线几乎没有什么大布置，因为以后要上家庭影院，但什么规模和档次现在都不清楚。钱更要留下余地，为装修完成后，还有许多东西要买，比如软装修的东东，可能占你成本的20%--30%。而且对房间的改观非常明显，电器和家具就更不用说了，不要花光了钱装修完却要守空房。
就是尊重和沟通：就是自己提要求也要这样讲：我是外行，你看这样做行不行？沟通就是聊家常，问寒问暖，比如喝水，我就毫不犹豫去买纯净水，天热我还把冰箱从家里拿来冰水。再就是每天到现场必说：进展不错，离开的时候说：师傅辛苦了。对自己不满意的地方，我一般不在当场讲，和工头讲，在电话里面，因为要给人面子，一个月做下来，几个工人都说：你这样的东家真不错，多做一点也无所谓，还主动为我出注意，加班。所以说：人心换人心 只是现在的社会，为钱是图，搞的人人自危，骗人欺人，最后轮回到自己头上。如果你运气不是太差，还是要真心待人，人心换人心，我还是满相信这点的，因为你和工人要打一个多月的交道，而且以后的维护还要靠人家，在合理的范围里让一点，就留了后路。
对于大方向，那是不能马虎，但对小地方，不必斤斤计较，我的口头蝉是：不要紧，没关系，这反而使他们不好意思起来，尽自己的能力做，再做不好（除非是大问题），我也不责备。对要加的地方，我先拍马匹：师傅你做的比家具店还要好，师傅你刷的漆比烤漆效果都好等等。师傅也不在乎多费工，努力把活做的更好些了。
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瓷砖：地砖是亚细亚和厨卫墙面砖是诺贝尔，亚细亚的平整度和尺寸好，诺贝尔的陶和釉面都超棒，购买于好美家，诺贝尔特价68，满100返20元券
食具消毒是利用物理或化学方法杀灭清洗过的食具中病原微生物的过程。市场上五花八门的消毒柜从功能上说，通常只有高温消毒、臭氧消毒和紫外线种消毒方式，以及它们之间的组合消毒方式。
1、 电热型消毒柜是利用高温发挥杀菌作用。高温对细菌有明显的致死作用。细菌中的蛋白质因受热而发生变性凝固，活性消失，代谢发生障碍，导致死亡。电热型消毒柜的消毒温度应100℃，消毒时间应15分钟。
2、 臭氧消毒柜是利用臭氧的强氧化性进行消毒。臭氧在常温下为带蓝色的爆炸性气体，有特臭，为已知最强的氧化剂之一，是一种光谱杀菌剂。但是臭氧泄漏会危害人体健康，作业现场空气中允许的阀限值为0.2mg/m3。所以臭氧型消毒柜需在保证臭氧不泄漏的情况下，保持柜内臭氧的浓度，以确保消毒效果。
3、 臭氧加紫外线食具消毒柜是利用紫外线和臭氧作为消毒手段的消毒柜。消毒灭菌使用的紫外灯应是高臭氧紫外灯，紫外线nm ，其中杀菌作用最强的波段是250～270nm。用于消毒的紫外灯在电压为220V时，辐射的253.7nm紫外线。紫外线辐射能量低，穿透力弱，仅能杀灭直接照射到的微生物，因此消毒时必须使消毒部位充分暴露于紫外线下。紫外灯同时产生臭氧，也起到杀菌作用。
1、 高温：要求温度在125度以上保持15分钟才能达到消毒目的。而且，这种消毒柜对要消毒的食具材质要求也很高，不能适用于塑料等不耐热材料餐具的消毒，有金属碗边的漂亮餐具也会褪色，降至室温所需的周期也较长。所以远红外线消毒柜也不适宜一般家庭的消毒所用
2、 紫外线：紫外线对微生物的杀灭效果较好，但由于紫外线的穿透性差，只能用于表面消毒，对柜内不能直接照射到的区域消毒效果不能达到要求。因此单用紫外线消毒餐具也不是很理想的。
3、臭氧：国家规定，臭氧消毒仅能用在无人场所，而且对浓度做出了严格规定，因为臭氧对人本身也是同样有害的。超标的臭氧则是个无形杀手！ 臭氧作为强氧化剂，主要原理作用是刺激和破坏深呼吸道粘膜和组织，对眼睛有刺激性。据实验研究材料，臭氧引起人的嗅阈值为0.02mg／m3，0.2~0.94mg／m3时对鼻和喉头粘膜有刺激作用，0.6~1.0mg／m3时对眼睛有刺激，1.0mg／m3引起肺活量减少，1.88～18.8mg/m3时可出现咳嗽、胸痛、呕吐等症状，20mg／m3时引起肺气肿。臭氧对皮肤和人体免疫系统也有损害。消毒柜无法保证臭氧无泄漏。
如果不是由于强制规定必须购买这类产品（如有些地方开半经营性餐饮场所时，管理部门规定必须购买），建议您够前三思为好。
家用消毒柜并不能算是一件成功的小家电产品，上市之初，就是一件概念化的商品，截止目前为止，这个地球上仍然只有中国人在生产、制造和销售这个产品。历年来不断进行的技术监督抽查中，没有一次是表明它合格的，这就是家用消毒柜的现状。
洗碗机上市销售已经很久了，但是一直没能引起用户的重视，不能和其他家电一样引发热潮，不得不引起大家的疑问。其实，洗碗机不能流行的主要原因正在于它不是具有大家想象中的洗净度。由于中国人的饮食习惯是以吃炒制的菜肴为主，在这一点上与主要以煮制菜肴为主的欧美家庭不同，而且中国人使用的是以碗这种较深的餐具为主，不象他们以碟子做为常用器皿，所以，洗碗机的设计思路和洗盘机有着许多不一样的地方。能够洗净盘子的机器和它的工作原理不是能够简单的搬用到洗碗机上来，现在市场上的洗碗机采用的洗碗方式仍然是靠经过电加热后的高温水流，通过泵加压后再利用管路在洗碗机内产生成扇形的多路喷射热水流，喷到待洗的脏碗上来进行洗涤。由于这种用水冲（顶多再加上洗碗剂、洗碗粉、洗碗液之类）的方式不能适用于食谱较为广泛的中餐，所以不能被用户看好。 虽然洗碗机也有目的是为了省电的冷水洗涤模式，但是洗净率将进一步下降，更为不适用。 洗碗机的设计也是尽可能的考虑了省水省电措施，但是瓶颈问题并不是用水电多少的问题，而是是否能象洗衣机那样把人从繁重的耗费体力的家务劳动中解脱出来，可惜的是，目前正在商场中销售的洗碗机并不能做到这一点。
所谓工欲善其事，必先利其器。要调理出香喷喷的美食，当然要有一套趁手的厨房设备，准备本周末添置所需的锅具，现将研究的成果公布一下，希望有生活经验的TX多多指点
压力锅是利用密封等措施，在加热时使锅内产生压力提高温度，这样食物在相对高的压力、相对高的温度下烹调，大大的缩短了烹调时间。因此，使用压力锅省时、节能、方便。目前，市场上的压力锅品种繁多，可以从不同角度来进行分类。按闭合形式不同可分为旋合式压力锅、压盖式压力锅、落盖式压力锅、夹钳式压力锅等。国内以旋合式压力锅应用最为普遍，其次是压盖式压力锅。旋合式压力锅由锅身、锅盖、密封胶圈、手柄、限压阀、安全阀、开合盖装置、泄压装置、防堵装置等构成。限压阀（限压装置）的作用是：在烹调过程中，锅内压力达到工作压力时，限压阀通过排气孔排气工作，使锅内压力保持在一定的范围内，达到烹调的目的。安全阀的作用：在烹调过程中，由于限压阀排气管堵塞，造成锅内压力过高，这时通过安全阀排气，以保证压力锅的安全。泄压结构的作用是：在烹调过程中，当限压阀和安全阀均失灵时，泄压装置自动排气，避免爆锅。合盖安全装置的作用：当锅盖与锅身未完全扣合时，使锅内压力不能上升，确保使用安全，因为在未完全扣合状态下，压力锅盖与锅身的结合强度大大降低，如果锅内压力继续上升极易造成爆锅。开盖安全装置的作用：当压力锅内有一定压力的时候，打不开锅盖，避免因锅内有压力开盖而伤人。按最大公称工作压力分，常见的有100千帕、90千帕、80千帕的压力锅。100千帕的压力锅在高原地区尤为适用。按锅体的材料可分为铝压力锅和不锈钢压力锅。铝压力锅是以纯铝或铝合金板材加工成型的。铝压力锅又可按表面处理方式分为抛光压力锅和氧化压力锅。氧化压力锅可分为草酸氧化、硫酸氧化、瓷质氧化、硬质氧化压力锅等几种。硬质氧化压力锅表面层厚而硬，具有良好的耐磨性。不锈钢压力锅是以不锈钢板材加工成型的。按锅底结构分为不复底压力锅、单复底压力锅和双复底压力锅。双复底不锈钢压力锅性能最佳。推荐 苏泊尔和爱仕达一、 选购压力锅注意事项1、当您购买压力锅产品时，应到较大的商场、超市或信誉好的商家购买。可根据家庭人口的多少，每次烹调量的大小，来选购合适容积的压力锅。2、注意产品标记，查看制造厂名和商标、型号、所执行的标准号配件是否齐全，锅盖与锅身有无外伤和变形。
3、注意选新标准的压力锅。在选购铝压力锅时，尤其应注意执行的标准号和压力锅出厂日期，避免买到旧标准的压力锅。这些可在压力锅的锅身、锅底或锅盖上看到。因为铝压力锅新标准GB13623－2003《铝压力锅安全及性能要求》于2004年1月1日实施。新标准增加了手柄结构、手柄连接牢固性、手柄温升、容积、耐内压力、泄压压力等指标要求，大大地提高了压力锅的安全性能。一般说，按新标准生产的压力锅整体质量要优于1992标准的锅。
4、看是否有开、合盖装置。一定要选购有开、合盖装置的压力锅。使用没有开、合盖装置的压力锅，当锅内有压力时（5kPa）以上，若强行开
启锅盖，会使锅盖受锅内压力作用而脱手，造成锅盖和其他物品损坏。而且，锅内喷出的高温食物易将人烫伤。合盖时，由于扣合不到位（上、下锅牙部分重合），使压力锅结构强度降低，在一定压力下，由于锅牙被拉直，易造成爆锅（锅盖飞起）。
5、用手轻轻拉一下密封胶圈，然后观察是否能够自动还原。弹性较差的胶圈，通常其材质不符合国标要求，而且使用寿命很短。另外，密封（胶）圈上应有压力锅制造商的商标（或厂名）和规格。
6、可用手指试一下，能否碰到下手柄的紧固螺钉。若能碰到，在锅内有压力的情况下端锅，手有可能触及到手柄紧固螺钉，造成烫伤以及引发更大的伤害事故。
7、查看是否有泄压装置。泄压装置是压力锅的新增安全措施，合格的装置可以有效防止因压力锅超压而爆锅。
1、要保持防堵罩、限压阀排气孔的清洁。使用前，要认真检查限压阀排气孔是否畅通，防止排气孔堵塞。
2、使用时，锅内食物和水不得超过锅身高度的四分之三；易膨胀的食物，如：海带、豆类等不得超过锅身高度的二分之一。
3、当限压阀开始连续排气时，应减小火力。这样即安全又节能，合盖时要确认扣合到位，防止因扣合不到位，降低盖、身结合强度，造成危险
5、压力锅上影响安全性能的装置，不得随意更改。遇安全装置无法正常工作或动作时，不能继续使用。应及时与厂家或商家联系。
6、对使用8年以上的压力锅应及时淘汰更新。密封胶圈需经常清洗，如有异常应及时更换。
1、使用压力锅时，切勿干烧，干烧容易使密封（胶）圈损坏，也会造成手柄、锅身损坏。
6、清洗铝压力锅时，尽量不要用金属物体擦刮压力锅表面，以防损坏压力锅表面氧化层。使用前，应仔细阅读使用说明书，了解压力锅的性能，正确安装、保养，安全使用压力锅。
铁锅是常用的炊具，主要用于炒锅，其化学性质稳定，不易引起化学反应。用铁锅炒菜时要急火快炒少加水，以减少维生素的损失，炒菜时溶解出来的少量铁元素，可被人体吸收利用，对健康有益。但铁锅易生锈，不宜盛食物过夜，用铁锅盛油容易氧化变质。铁锅对防治缺铁性贫血有很好的辅助作用。由于盐、醋对高温状态下的铁的作用，加上锅与铲、勺的相互摩擦，使锅内层表面的无机铁脱屑成直径很小的粉末。这些粉末被人体吸收后，在胃酸的作用下转变成无机铁盐，从而变成人体的造血原料，发挥其辅助治疗作用。食物中很多都含铁，但铁锅补铁最直接。
从材料上说，铁锅主要分为精铁锅和铸铁锅两类。生铁锅是选用灰口铁熔化用模型浇铸制成的，传热慢，传热均匀，但锅环厚，纹路粗糙，也容易裂；精铁锅是用黑铁皮锻压或手工锤打制成，具有锅环薄，传热快，外观精美的特点。生铁锅还具有一个特性，当火的温度超过200℃时，生铁锅会通过散发一定的热能，将传递给食物的温度控制在230℃，而精铁锅则是直接将火的温度传给食物。对于一般家庭而言，使用铸铁锅较好点。但精铁锅也有优点，第一，由于是精铁铸成，杂质少，因此，传热比较均匀，不容易出现粘锅现象。第二，由于用料好，锅可以做得很薄，锅内温度可以达到更高。第三，档次高，表面光滑，清洁工作好做。
1、锅面力求光滑，但不能要求均滑如镜，由于铸造工艺所致，铁锅都有不规则的浅纹，这不是毛病。
2、察看有无疵点。疵点主要有小凸起和小凹坑两类，小凸起的凸起部分一般是铁，对锅的质量影响不大。如果凸起在锅的凹面时，可用砂轮磨去，以免挡住锅铲。小凹坑比较复杂，对碗的质量危害较大。主要有三种情况，即砂眼、气眼和缩眼。三眼易发部位在锅凸凹两面的中心，这是浇注铁水的咽喉部位。购买时需注意察看，因为有些人用石墨将凹坑填死，一般人不易察出，只能用小刷子刷一下，使其暴露。
4、锅有厚薄之分，以薄为好。有的铁锅可能一边厚一边薄，这是模型错位所致，这种厚薄不均的锅不好。购买时可将锅底朝天，用手指顶住锅凹面中心，用硬物敲击。锅声越响，手感振动越大者越好。此法亦可用来检验锅有无裂纹。裂纹一般易发生在锅边，因为此外最薄。
5、锅上如有锈斑者不一定就是质量不好。锅的亮度与质量并无多大影响。因为使锅亮的物质是石墨。铸造上使用石墨是把它作为耐火涂料，锅铸好后，石墨在客观上正好有使锅不生锈的作用。有锈斑的锅说明存放时间长。而锅的存放时间越长越好，这是因为锅内部组织能更趋于稳定，初用时不易裂。
6、铸铁平锅(又叫铛)因多用来煎、烙不需大火，故锅底厚一些为好，重量也可以重一些。
7、购买时可将锅底朝天，用手指顶住锅凹面中心，用硬物敲击。锅声越响，手感振动越大者越好
1、新铁锅使用前要先除去铁锅的怪味，可以在锅里加上盐，将盐炒成黄色，然后在锅内加水和油并煮开。要除掉腥味，可在锅内放少许茶叶，加水煮一下。如要除铁味，则可放些山芋皮煮一下。
2、普通铁锅容易生锈，如果人体吸收过多的氧化铁，即铁锈，就会对肝脏产生危害，所以不宜盛食物过夜。同时，尽量不要用铁锅煮汤，以免铁锅表面保护其不生锈的食油层消失。刷锅时也应尽量少用洗涤剂，以防保护层被刷尽。刷完锅后，还要尽量将锅内的水擦净，以防生锈。如果有轻微的锈迹，可用醋来清洗。用铁锅炒菜时，要急火快炒少加水，以减少维生素的损失。
3、不宜用铁锅煮杨梅、山楂、海棠等酸性果品。因为这些酸性果品中含有果酸，遇到铁后会引起化学反应，产生低铁化合物，人吃后可能引起中毒。煮绿豆也忌用铁锅，因为豆皮中所含的单宁质遇铁后会发生化学反应，生成黑色的单宁铁，并使绿豆的汤汁变为黑色，影响味道及人体的消化吸收
4、铁锅生锈，可将铁锅烧热，以布蘸醋一擦即去，即简单快捷有彻底。每次用完不要洗得太干净了，留点油防锈。可以先将铁锅烧热,然后倒入一点油,用铲子均匀平抹,然后关火,隔天用的时候
铝锅轻便、耐用、加热快、导热均匀、不生锈，由于价格相对便宜，铝制炊具成了低收入群众购买炊具的首选。铝制炊具一般在农贸市场出售，超市也多有它的身影。不过大量研究表明，铝锅释放铝，破坏维生素，加速人的衰老，而且，铝还是引发老年痴呆症的祸根。脑组织对铝元素有亲和性，脑组织中的铝沉积过多，可使人记忆力减退、智力低下、行动迟钝、催人衰老。有关医院检测发现，老年性痴呆症患者脑组织中铝含量超过正常人的5～30倍。当铝在人体内含量超过正常人的5～10倍时，能抑制消化道对磷的吸收，使血清无机磷水平下降，引起骨骼软化、关节疼痛。而三氯化铝、氢氧化铝、烷基铝和盐等药物，短期内就能使人产生毒副作用。可见人对铝元素的长期摄入，最终会危害人体的健康。由于铝制炊具，质轻软，易刮伤，能与糖、盐、酸、碱、酒等发生缓慢的化学反应而溢出较多的铝元素，从而增加了人们摄入铝元素的机会。因此用铝制炊具盛放盐、酸、碱类食物时间不要过久。不使用铝铲、铝勺等用具，因为它们在炒菜、盛饭的长期刮擦中，产生肉眼看不见的铝屑，这些铝屑可随饭菜入口进入人体。铝锅应用竹木勺或无毒塑料勺盛饭。建议有条件的家庭不使用铝制炊具，除使用铁锅、砂锅外，一律使用不锈钢制炊具。因为不锈钢制品金属性能稳定，而且对人体无害。
这种锅具的特色是光泽度好，但是受热后很容易变色，聚热强但不均匀，所以现在推出了很多厚底的不锈钢锅。这种不锈钢锅聚热强但不会不均匀，从而可以避免菜肴熟得不均匀而影响菜肴的美味。并且这种材质的锅具有续热保温性，它可以在锅烧到一定温度后关小火力即能达到大火功效，节省能源，热量不会很快散发浪费。
三层不锈钢：不锈钢+铝+不锈钢。加铝可以改善传热效果和解决锅具变色的问题；
五层不锈钢：不锈钢+介质(一般是碳钢)+铝+介质(一般是碳钢)+不锈钢。这种锅体一般厚度在1.85-2.3毫米；
七层不锈钢：不锈钢+铝+介质+铁+介质+铝+不锈钢。加铁可以起到导磁作用，以便用于电磁炉。
层数越多越厚，重量也越重，保温效果越好，锅热后用小火就可炒菜，好的多层不锈钢锅放到炉上火开到最大，连烧5分钟，不会变黄、变色
1、锅的好坏关键在锅底，三层复合底的铝层厚度分布要均匀。有的三层复合结构不锈钢锅铝层厚度分布不均匀，如两边薄、中间厚等，导致锅底导热不均匀。锅盖结构设计要合理，密封性要好。微凸锅盖设计能让水分自然循环，密封性好使热量不易流失。手柄要不烫手，因为易烫手的手柄易老化。
2、盛放食品的容器应采用奥氏体型不锈钢生产，奥氏体型不锈钢没有铁磁性；
3、各种餐具应采用马氏体型不锈钢生产，马氏体型不锈钢有铁磁性。
1、不锈钢并不是真正不生锈，如果不锈钢长期接触酸、碱类物质，也会发生化学反应，使其中的微量元素被溶解出来。因此，消费者在使用不锈钢产品时应注意，不能长时间用其盛放盐、酱油、菜汤，不煎熬中药，不用强碱性或强氧化性的化学药剂如苏打、漂白粉、次氯酸钠等进行洗涤。
2、不锈钢锅具不可长时间盛放盐、酱油、醋、菜汤等，因这些食品中含有很多电解质，如果长时间盛入，则不锈钢同样会像其他金属一样，与这些电解质起电化学反应，使有毒的金属元素被溶解出来。
3、不能用不锈钢锅煲中药，因中药含有多种生物碱、有机酸等成分，特别是在加热条件下，很难避免不与之发生化学反应，而使药物失效，甚至生成某些毒性更大的络合物。
4、不能用强碱性或强氧化性的化学药剂如苏打、漂白粉、次氯酸钠等进行洗涤。因为这些物质都是强电解质，同样会与不锈钢起电化学反应。
由于发生了特富龙涂层致癌的事件，我就不准备买不粘锅了
前言：本来不想写这些大件家用电器，一来是怕刺激了某些被广告洗脑N多年，已经不会独立思考的TX，二来是这些大件的选购文章的已经很多了，我又何必多此一举呢，当然最重要的是不如写个锅碗瓢盆轻。
